Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου εισέρχεται σε μια νέα εποχή

Είναι ένα νέο κεφάλαιο για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, η πρώτη που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία της νέας διευθύνουσας συμβούλου του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας, Λόρα Γουέιρ, η οποία έχει καταστήσει σαφές το μήνυμά της: «η μόδα έχει σημασία».

Στην εναρκτήρια ομιλία της την Παρασκευή, η Γουέιρ επιβεβαίωσε την φιλοδοξία της να μετατρέψει το Λονδίνο σε «μια εντυπωσιακή βιτρίνα δημιουργικού ταλέντου στον χώρο της μόδας», μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου και ανοίγοντας το πρόγραμμα σε «νέα ενέργεια, νέες σκέψεις και νέες ιδέες».

Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή νέων και παλαιών εμπορικών μπραντ, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών εκδοτών και αγοραστών, με στόχο την προβολή της βρετανικής πρωτεύουσας στη διεθνή σκηνή.
Στα παρασκήνια, τόσο οι νέοι όσο και οι καθιερωμένοι σχεδιαστές έδειξαν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις υποσχέσεις που δόθηκαν.

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι η πόλη αντιμετωπίζεται με περισσότερη σοβαρότητα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μέλη του Κοινοβουλίου συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν αν η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου είναι προς το εθνικό συμφέρον, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το θέμα συζητήθηκε σε κυβερνητικό επίπεδο.

«Ως κλάδος, γνωρίζουμε ότι συχνά υπάρχει έλλειψη σεβασμού για τη μόδα και τη συμβολή της στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Γουέιρ. «Ο κόσμος παρακολουθεί αυτή την εβδομάδα. Ας τους δείξουμε τι μόνο το Λονδίνο μπορεί να κάνει».

Πράγματι, υπήρξαν στιγμές που έκαναν αίσθηση. Η Burberry έκλεισε το πρόγραμμα της εβδομάδας με μια επίδειξη γεμάτη αστέρια στους Κήπους του Παλατίου του Κένσινγκτον, στην οποία παρευρέθηκαν ο Έλτον Τζον, η Ολίβια Ντιν και η Βανέσα Γουίλιαμς. Επιπλέον, η H&M άνοιξε την εβδομάδα με μια πασαρέλα γεμάτη διασημότητες, στην οποία περπάτησε ο Ρομέο Μπέκαμ, και έκανε μια εμφάνιση η τραγουδίστρια Λόλα Γιούνγκ.

Ωστόσο, και οι μικρότεροι σχεδιαστές έδωσαν πολλά θέματα για συζήτηση. Από αξιοσημείωτα ορόσημα, όπως οι διάφορες επετείους των Roksanda, Harris Reed, Ashish και Fashion East (το εκκολαπτήριο που ξεκίνησε την καριέρα του Τζόναθαν Άντερσον), έως τις καινοτομίες των νεοεισερχόμενων, όπως οι Όσκαρ Ουγιάνγκ, Μαξιμιλιάν Ρέινορ και Τζοάννα Παρβ.

«Πραγματικά νιώθω ότι υπάρχει μια ανανεωμένη αίσθηση ενέργειας στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντάνιελ Φλέτσερ, ο οποίος σχεδιάζει για την ομώνυμη μάρκα του, καθώς και για την κινεζική μάρκα Mithridate.

Βρετανοί εναντίον Αμερικανών

Ενώ τα μέλη της βρετανικής κυβέρνησης εξέταζαν τη σχέση της χώρας με τη μόδα, πολλοί σχεδιαστών αποτύπωναν τη δική τους εμπειρία από τη βρετανική ζωή στις πασαρέλες.

Ο Πάτρικ ΜακΝτάουελ, ένας σχεδιαστής από το Λίβερπουλ που ζει στο Λονδίνο, παρουσίασε την πρώτη του συλλογή μετά τη νίκη του στο διάσημο βραβείο Queen Elizabeth II Award for Design τον Μάιο. Αφιερωμένη στην πατρίδα του, η συλλογή είχε τον τίτλο «Lancashire Rose» και περιλάμβανε στενά σακάκια από ζακάρ ύφασμα και παλτά σε χρώματα της άμμου που είχαν μετατραπεί σε στράπλες μπλούζες και φούστες.

Ο Φλέτσερ, ο οποίος παρουσίασε τη δεύτερη συλλογή του για τη μάρκα Mithridate, δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από δύο βρετανικά αρχέτυπα: τους χωρικούς και τους κατοίκους των πόλεων. Η σύνθεση αυτών των δύο «πολύ διαφορετικών κόσμων» εκφράστηκε σε φορέματα με ροζ παγιέτες, φορεμένα πάνω από πουκάμισα τύπου Oxford και ψηλές μπότες ιππασίας, σε συνδυασμό με λαμπερά εσώρουχα.

«Είναι μια σύγκρουση που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, αλλά με κάποιο τρόπο λειτουργεί», δήλωσε στο CNN στα παρασκήνια.

Ωστόσο, μερικοί αποστάτες έκαναν μια δημιουργική απόδραση πέρα από τον Ατλαντικό, αναζητώντας έμπνευση στην Αμερική. Ο ομώνυμος σχεδιαστής Γιουχάν Γουάνγκ εμπνεύστηκε από την ταινία «Οδός Μαλχόλαντ» (2001) του Ντέιβιντ Λιντς, ενώ η βρετανική-βουλγαρική μάρκα Chopova Lowena δημιούργησε μια ολόκληρη ομάδα από μαζορέτες με τεχνητές τρέσες και eyeliner με στρας.

Εμπνευσμένοι από την κοινότητα και την κουλτούρα που συνοδεύει τις μαζορέτες, υπήρχαν μπουφάν letterman, μπλουζάκια με τη λέξη “Popular” (δημοφιλής) σε γραμματοσειρά varsity και πλεκτά φούτερ με κουκούλα διακοσμημένα με πομ-πομ. Τα μοντέλα περπατούσαν στο ρυθμό του «Thunderstruck» των AC/DC, το οποίο έχει γίνει συνώνυμο με τις μαζορέτες των Dallas Cowboys μετά την επιτυχημένη σειρά τους στο Netflix.

«Ήταν κατά κάποιον τρόπο μια θεραπεία για τα τραύματα του λυκείου», είπε η συνιδρύτρια Έμμα Τσοπόβα μετά την επίδειξη. «Αναδιαμόρφωσε τα πράγματα που μας συνέβησαν, ποιοι ήμασταν και ποιοι θέλαμε να γίνουμε».

Streetwear, αλλά όχι όπως το ξέρετε

Το streetwear, ένας πυλώνας της βρετανικής μόδας για αρκετές δεκαετίες, ανανεώθηκε από μια σειρά σχεδιαστών που επαναπροσδιόρισαν το αστικό στυλ.

Ο Γιάκου Στάπλετον, ιδρυτής της YAKU, σχεδίασε φούτερ με κουκούλα, κάπες και παντελόνια καμουφλάζ που έμοιαζαν να έχουν εμπνευστεί από τα παιχνίδια ρόλων (Role-playing games). Τα μοντέλα του θα μπορούσαν να έχουν βγει από το βιντεοπαιχνίδι Zelda, με παντελόνια cargo που περιείχαν τσεκούρια και θήκες για σπαθιά, φτιαγμένες από ύφασμα.

Η προσέγγιση της Lueder στον σύγχρονο μεσαιωνικό φεουδαρχισμό, με πλεκτές κουκούλες και 3D-τυπωμένα τσόκαρα με κέρατα, εμπνεύστηκε από τα ιστορικά καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα που παρακολουθούσε η σχεδιάστρια Μαρί Λούντερ ως παιδί, όπου έπαιζε ρόλους από την ιστορία (με κοστούμια και όλα τα σχετικά) από το 300 π.Χ. έως το τέλος του 15ου αιώνα.

Για την πρώτη του συλλογή prêt-à-porter, ο σχεδιαστής HARRI, γνωστός για τα φουσκωτά κομμάτια του που θυμίζουν τσίρκο, παρέμεινε πιστός στο χαρακτηριστικό του ύφασμα από λατέξ. Αυτή τη φορά, όμως, υπήρχαν μπουφάν bomber, πουκάμισα από δίχτυ και βερμούδες, το είδος των καθημερινών ρούχων που θα έβλεπες στο δρόμο.

Αλλού, η Γιοχάνα Παρβ συνέχισε να σχεδιάζει για «τη γυναίκα που ζει στην πόλη αυτή τη στιγμή», όπως είπε στο CNN, και ειδικότερα για τις «γενναίες» ποδηλάτισσες, με νάιλον φορέματα, φούστες και αδιάβροχα που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το αν κάποιος πηγαίνει στη δουλειά, εργάζεται, διασκεδάζει ή γυμνάζεται.

Το ιστορικό στοιχείο

Η βασιλεία μπορεί να απασχολεί πολλούς, μετά τη νέα έκθεση για το στυλ της Μαρίας Αντουανέτας στο Λονδίνο, όπου εκτίθενται πολλά από τα εξωφρενικά φορέματα της Γαλλίδας βασίλισσας. Τα πανιέρ, εσώρουχα που φοριούνται στους γοφούς για να διευρύνουν τη σιλουέτα προς τα έξω, έχουν επίσης εμφανιστεί σε πρόσφατες κόκκινες χαλί.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η Ιταλίδα ηθοποιός Άλμπα Ρόχρβατσερ τράβηξε τα βλέμματα όταν εμφανίστηκε με ένα φόρεμα Dior haute couture με προεξέχοντα φουστάνι.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι ογκώδεις γοφοί ήταν ένα χαρακτηριστικό της σεζόν στις πασαρέλες.

Η Κινέζα-Ιρλανδή σχεδιάστρια Σιμόν Ρότσα, παρουσίασε φορέματα και φούστες που είχαν ενσωματωμένα κρινολίνα, αντί να είναι κρυμμένα από κάτω. Στα παρασκήνια, η Ρότσα μοιράστηκε την έμπνευσή της: μια «δυσαρεστημένη ντεμπιτάντ» και την επιθυμία της να προχωρήσει μπροστά, δουλεύοντας με δοκιμασμένα υλικά, αν και με νέους τρόπους. Αναφέρθηκε επίσης στην κληρονομιά της με πινελιές κόκκινου, ένα χρώμα που θεωρείται τυχερό στην κινεζική κουλτούρα.

H Ντιλάρα Φιντίκογλου, παρουσιάζει μοντέλα που μοιάζουν με κυρίες της αυλής που είχαν αναστηθεί από τους νεκρούς, φορώντας παλιομοδίτικους λερωμένους και σκισμένους κορσέδες. Τα αιχμηρά οστά των γοφών προεξείχαν πάνω από χαμηλοκάβαλα δερμάτινα παντελόνια με κορδόνια, που σε ορισμένες περιπτώσεις τονίζονταν περαιτέρω από κρεμαστές αλυσίδες στο σώμα. Άλλες ήταν επενδυμένες με βολάν και δαντέλα.

Η συλλογή είχε τίτλο “Cage of Innocence” (Κλουβί της Αθωότητας), αναφερόμενη στις γυναίκες της ιστορίας που αναγκάστηκαν να σιωπήσουν. Η ασυμβίβαστη και ανατρεπτική οπτική της Φιντίκογλου, σε συνδυασμό με τη λεπτομερή κατανόηση του γυναικείου σώματος, την έχουν καταστήσει μία από τις πιο περιζήτητες σχεδιάστριες της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου.

Υφαίνοντας ένα νέο νήμα

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των σχεδιαστών του Λονδίνου είναι η επιθυμία τους να πειραματίζονται και να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στο status quo.

Στα παρασκήνια, ο Όσκαρ Ουγιάνγκ είπε ότι η λέξη που συνόψιζε την πρώτη του επίδειξη ήταν «επανεκκίνηση». Πειραματίστηκε με φτερά πουλιών, τα οποία εμφανίστηκαν στο γιακά ενός κοντού παλτού και σε ένα ζευγάρι σορτς. Μοντέλα με φρέσκα πρόσωπα φορούσαν κλαδιά από πούπουλα στα μαλλιά τους, σαν τα χαμένα αγόρια στο «Πίτερ Παν».

Ο σχεδιαστής δεν σταμάτησε εκεί: χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό τεχνικών πλεκτικής με μηχανή και με το χέρι για να δημιουργήσει T-shirts με αναλογίες καρτούν, πλεκτές τσάντες και χιτώνες από άχυρο.

Η Πολίν Ντουζάνκουρ, σχεδιάστρια γυναικείας ένδυσης που ειδικεύεται επίσης στα πλεκτά, εμπνεύστηκε επίσης από τον συμβολισμό των πουλιών. Τα μαγευτικά όμορφα φορέματα της Ντουζάνκουρ ήταν ένα μείγμα από χοντρό πλεκτό Argyle, λεπτή δαντέλα και αφράτα βολάν από τούλι.

«Ανακάλυψα όλες αυτές τις τεχνικές από τη γιαγιά μου», είπε η Ντουζάνκουρ στο CNN μετά την επίδειξη. Τόνισε επίσης τη σημασία της χειροτεχνίας και του εκσυγχρονισμού της τέχνης για τις νέες γενιές. «Είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε σε αυτό, αλλά να προσφέρουμε μια νέα λογική, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν πραγματικά να πλέκουν και να φορούν πλεκτά ρούχα».

Αλλού, οι ανερχόμενοι σχεδιαστές Πάολο Καρζάνα και Σούζαν Φανγκ συνέχισαν να προκαλούν τα όρια των υλικών, με αποτέλεσμα ρούχα που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα, προσαρμόσιμα και αισθητικά μοναδικά.

Το πλεονέκτημα του Καρζάνα είναι η χρήση επαναχρησιμοποιημένων υλικών και φυτικών βαφών, που ενθαρρύνει μια πιο προσεκτική προσέγγιση στα ρούχα καθώς και απροσδόκητους συνδυασμούς χρωμάτων, όπως το βιολετί με το καφέ πορτοκαλί. Ξεχώρισαν με φόντο τα βιβλία της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίδειξη.

Η Φανγκ, από την άλλη, επέλεξε το καταπράσινο θερμοκήπιο του Μπάρμπικαν, όπου παρουσίασε φορέματα φτιαγμένα με χάντρες και τρισδιάστατο τυπωμένο μωσαϊκό που έμοιαζαν με πέταλα λουλουδιών καθώς τα μοντέλα περπατούσαν.

Πηγή: CNN